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那些与西藏的前世今生:心印-第8部分
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路上西儿不停地将科迦寺的信息灌输进我的脑子，但冥冥之中我好像一直在这些信息中搜寻着与石头有关的线索，不知道那块“阿米里噶石块”与西儿带回的石头有否什么关联。
心印 四（9）
车子停在了科迦寺的正门前，这座千年的寺庙古朴而宁静，从外表看起来，似乎与西藏其他著名的寺庙没有太多不同。门依旧对所有的人敞开，西儿吃力地把那块石头从车上搬进了寺庙，放到大殿里的门边。没有上师引导，但她似乎很是熟悉。大殿里有几名僧人，上师与他们交谈了几句，他们便请来了一位六十多岁的老僧人，想来应该是寺庙的住持。西儿恭敬合十，弯下腰向老僧人敬了佛礼。西儿的藏语不很纯熟，她让上师向住持表达她想把这块从孔雀河边捡来的石头供养在这个寺庙的愿望。我觉得她有些不可思议，就算寺庙再宽容，也不能把石头供养在这儿吧。我有点希望住持拒绝她，因为我有想打击一下西儿的心理，证明她也有失手的时候。当住持听懂了上师的话时，他用迟疑的眼光盯了西儿二三十秒钟，然后缓了口气，额上的皱纹开始舒展，由惊讶转为高兴地用藏语和上师交流。我急切地想要知道，使劲地拉着西儿的胳膊，为了让我安静，西儿小声向我解释。住持问，是谁让她把这块石头拿来这里供养的？上师说没有人，是她自己的愿望。住持问，是谁告诉她科迦寺的咒语的？上师说，什么咒语，我们不知道，也没有人告诉过。住持问，她从哪来？上师说，她从北京来。住持说，太神奇了，我们科迦寺有十七句咒语，这个女孩破了第七句咒语。上师问，能否告诉破的咒语？住持说，可以，因为只有有人破了咒语才可以把咒语说出来，这些咒语都是一代一代口传的。她破的咒语是：有人从孔雀河边捡来石头供养在科迦寺，保佑这个寺庙不被洪水冲垮，保佑这里的人们丰衣足食，幸福美满。因此今天千年的科迦寺屹立不倒，这里的人民生活富裕。在西儿向我解释的同时，有几个僧人和不知何时进来的两三个施主，掩饰不住兴奋，用极度崇敬的眼光看着西儿，开始唧唧喳喳。我更不用说了，已经“哇，哇，真的，你太伟大了……”搂着西儿跳起来，忘了这是寺庙。所有的人都高兴地笑着。西儿带着快乐，完成了夙愿似的，轻松地把石头递给了住持，住持亲手把这块石头供在了主佛下，并让在场的僧人坐下击鼓诵经。吉庆的诵经声，从有限的庙门传了出去。由于西儿的神异，住持破例打开了寺庙的两个地道：一处环寺的暗道，漆黑不见五指，只有通过住持手中酥油灯的微弱光线，才看得见暗道两边满墙斑驳珍贵的千年壁画；另一处地下暗道，几乎是无人知道的地宫，那里有着一排排近两人高的释迦牟尼石雕，所有的石像一样高，一样的表情，面向的方位也一样。住持说，没有人知道佛像的来历。对于我这样一个初入世事的小记者，这些千古之谜，是我浅显的阅历中难以理解体会的，但足以让我一生铭记和感怀。
就在我们步出科迦寺的时候，一场别开生面的典礼出现在我的眼前，我觉得它来得正是时候。上师说，应该是刚才听说破解咒语的当地施主，去告知可迦村的村民的。只见寺前宽敞的空场中间围了十六个人的半圆，六个男的，十个女的，他们拉着手，等待着我们出来。他们罕见的、不轻易示人的可迦地区的珍贵服饰让我叹为观止。早就听说普兰妇女服饰的贵重在西藏是出了名的，很多价值连城，这也是普兰妇女最重要的炫耀。她们如此贵重的服饰只在节日盛典才穿戴，难得一见。盛装从头到脚装饰有黄金、白银、松石、玛瑙、珊瑚、珍珠、田黄等珠宝，有的还挂有天珠，重达十多斤，价值十几万二十万到几百万甚至无价，集世代家产于一身。密密层层的珠宝遮住了女人们俊俏的脸，而六个男人的服饰居然更多是用江南杭州的缎子做的有汉式风格的长袍，顶戴花翎红穗的帽子，在衣服上镶有龙、凤、祥云、卷叶草等皇室的京绣，女人斗篷的饰边上也同样有类似的图案和绣法。上师说，这十六家人的穿戴，都是一代代流传下来的。普兰的服饰在西藏是非常罕见的，由于特殊的地理位置和历史上的经商传统，这里的祖辈大户通过交流的信息受到当时皇帝康熙、乾隆服饰的影响，而改变了藏装的风格。这些弥足珍贵的服饰既是藏族人民丰富的民族文化，又是世界罕见的遗产。
心印 四（10）
看到我们出来，他们中的一位长者开始起调哼唱，接着十六个人开始一起哼唱，并拉着手在原地按照哼唱的旋律打着拍子小步左右移动。西儿告诉我，普兰是歌舞之邦，其中最古老原始的大型民间歌舞“玄”（科迦鲜），须在重大节日和庆典时跳。歌词内容则固定得一字不许更改。那是有关世界形成、物种起源、风雨雷电等自然现象的一系列解释，是由歌者传达的这一人群的世界观。歌舞由十三大段组成，男女二队各十六人，可演唱整整一天。“玄”的表演形式是圆圈、半圆圈或一排，舞时基本上在原地，有时可以左右移动，边唱边舞，有拉手的跳法，也有不拉手的。在这片歌舞声中，我一直陶醉着，后来也加入其中，一切都是那么和乐融融。离开的时候，我挂着满脖子洁白的哈达，感动得泪眼矇眬。
夕阳西下，我站在孔雀河谷举目一望，金灿灿的河水与金灿灿的河床，相互交合，宛如孔雀开屏的扇形尾翼，亮艳夺目。四周峻峭的雪峰洒了一层金光，像是神话中的宫殿，护佑着金色的孔雀。笼罩着金色光环的雪峰下是风化的砾石和黄沙形成的堆积层，起伏有序，沟壑纵横。来自孟加拉湾的海洋季风穿过喜马拉雅山吹到这里，形成了青藏高原难见的湿润气候，大片的绿洲似翡翠般镶嵌在孔雀河谷，错落有致的村庄，缭绕的炊烟，赶着牛羊的牧童和转经的老人，使人仿佛到了一个世外桃源，就像传说中的香格里拉。
日记五：古如江寺
位于阿里地区的古如江寺始建于1935年，是阿里境内唯一的苯教寺院。在历史上阿里曾作为古代象雄王国的中心和苯教的发祥地而红极一时。20世纪初，西藏近代史上著名的开明派僧人之一琼追？晋美南卡多杰首次到达阿里时，他以佛苯一家的开明思想影响、感化周围的僧俗官员和当地信教群众。由于他见多识广，当地的不少宗本和头人纷纷拜他为经师乃至政教顾问。他以高深的宗教学识和崇高的人格魅力征服了当地信教群众，帮助他们消除“佛苯水火不相容”的历史偏见。琼追也是一位医生，并著有几部医学著作，高超的医术对他的传教效果以及提高其知名度带来了积极的帮助。在西藏地方政府派往阿里的大小僧俗官员的支持和当地老百姓的拥戴下，他终于在冈底斯山附近建立了历经千年之后的第一座苯教寺院——古如江寺，重现苯教的辉煌。琼追？晋美南卡多杰是古如江寺院的创建者，也是该寺院的第一任堪布。琼追相对短暂的一生中拥有过众多的弟子，其中最著名的有已故苯教大学者白崔和目前尚健在的阿里地区政协主席丹增旺扎上师。（作者特别备注：此书完稿时，丹增旺扎活佛已经圆寂，让我们缅怀这位仁慈、杰出的上师吧。）
我们阿里之行的一个非常重要的行程，就是去拜访琼追？晋美南卡多杰的弟子——丹增旺扎活佛。丹增旺扎活佛是藏北巴青县人，五岁出家，十六岁获格西学位，二十三岁学习藏医，由于自身的刻苦，在宗教、历史、藏语法、天文历法和藏医等方面造诣很深，是藏区公认的十二大藏医之首。由于丹增旺扎为人谦和，知识渊博，加之又是最有影响力的西藏雍仲苯教活佛之一，所以他在阿里地区威信很高，人们都把他称为比丘长者。他已经八十五岁高龄了，但上师说他依然每天勤奋地给所有求医的人无偿看病给药。病人不管来自何方，看病时给钱不给钱，他都一视同仁，诊病、开方，还亲自配药。更让人感动和佩服的是他每天不管日渐衰退的视力和生命，依然坚持自己做药，自己加持药的功力。他把自己平时节省的工资、平日看病的收入和信教群众的供奉布施，以及享受的国家政府津贴等积蓄共一百多万元人民币，都捐给了阿里地区卫生教育事业、灾区以及贫困百姓，在冈底斯山脚下建立了藏医药学校和小学，而他平日生活却极其清苦。他用他的捐赠不断地制药，他制作的藏药，可供阿里地区人民吃十五年。他的弟子曾经劝他休息，不要亲自做了，由学生们来做，但是他却说：“我的生命已不多了，我要在圆寂之前尽最大的努力。国家和群众给我的，我要全部返回给他们。”当时他的学生们哭着下了陡峭崖壁上他修行的屋子。他还用十几年的时间著述《苯教源流》这本极有学术价值的藏文专著，使今天的人们认识和了解了苯教的起源、发展和历史。丹增旺扎是阿里地区最后一位颇有盛名的苯教活佛了。
心印 四（11）
上师说丹增旺扎活佛经常在阿里地区的狮泉河看病，因为作为阿里行署的所在地，那里更方便当地人的问诊。没有病人时，丹增旺扎活佛会手持念珠闭目诵经，或者研究医书。有时，他还为生活困难远道登门求医的群众提供食宿。他每年冬季都要回到距狮泉河二百七十五公里的大山里的古如江寺。这次上师已经通过预测确认丹增旺扎活佛回到了寺庙准备闭关，我们如果幸运的话是可以在这位活佛闭关前见到他的。
西儿按照上师的指引往古如江寺开去，经过的每一座自然村落里都有由红、白两色矿物颜料涂染的玛尼堆和佛塔，这里堆放着人对神的崇敬——羊头、牛头和满刻真言的玛尼石。每天，身着传统服饰的老老少少，左手拿着转经筒，右手数着佛珠，围绕着佛塔一遍一遍、一圈一圈重复着修行的路。一路上土路还算好走，好走得让人奇怪。接近古如江寺附近的村庄时，路上有两次碰到经过的车子，车主都向我们摆手，示意我们别再前行或者返回，改天再来。上师听懂他们的话说，前面几天来洪水不断，已经有几辆车被冲走了，造成了人员伤亡。他们也奇怪我们为什么一路都没有看到洪水冲过去的痕迹，仍然开过来。是的，我不奇怪了，因为有西儿和上师的神通和佛与天神的护佑，让云彩如此洁白地飘移，让天湛蓝明快，让大地平坦地铺展。
车子终于驶到古如江寺的门口，停下来。山峦和寺庙一片寂静。我迫不及待地跳下车往寺庙里冲，急于见到这位梦寐以求的比丘长者。西儿叫住了因动作过快有些喘息的我。这时寺庙里出来一位年轻僧人，他用藏语和上师交谈。西儿告诉我，上师告诉这位僧人我们的来历和目的。僧人告诉我们，活佛不在寺庙，刚刚进入左边山上那间崖壁上修行的屋子了。他带我们从山下看看门关上没有。他说：“按理说门应该在这个时间关上了，我们过去看看你们是否幸运，如果门没关，你们就幸运，可能活佛还在准备东西；如果门关上了，那就只有一个月以后再来，因为活佛闭关了，闭关期间，任何人不得打搅。”于是我们走到寺庙左边的山脚下，仰头看那间千年的借着一个洞穴半倚山壁半悬空的、用木头建筑的修行屋子。西儿带着笑容说道：“你们看门虚掩着，开着呢，我们要快些上去，趁着活佛闭关前。”那位年轻僧人有些惊讶，但他还是先行带路，并打了个请我们跟随他上山的手势。在这海拔五千米左右的地方，爬着山石劈成的台阶，实在让我有些吃不消，但我还是忍着两腿的酸痛和似脱水的身体，气喘吁吁地爬了上去。通往小屋的一段木梯像古时的栈道，在这里倚着山崖，只能一人通过。年轻僧人已经先我们进入小屋去告知活佛了，西儿和上师就着我慢步在后。最后我们终于进入这间不能直立的只能挤五六个人的小屋，我也终于见到了这位头戴白帽、身穿简易僧袍、满脸笑容折起四散皱纹的可爱的老人。西儿和上师赶紧向活佛敬献哈达，我也学着他们给活佛敬献了哈达。
年轻僧人完成了使命似的，恭敬地退了出去。上师和活佛亲切地一问一答，他们好像也是老朋友了。西儿用汉语和藏语也简明扼要地交流着。他们时不时互相把脉切磋，活佛时不时拿出身后一包包各类藏药比对探讨，也时不时拿出他写的经书或医药书给上师和西儿讲解。经过同意我当然抓住机会开始职业工作照相和记录。这位八十五的慈祥老人身材高大，清瘦，由于年长和长年打坐的缘故，后背稍有点驼，但他耳朵不聋、眼睛敏锐，精力旺盛。他话不多，靠摸、问、看、闻诊断。老人面对着小屋的门倚着墙壁一直盘腿坐着，他身边被各类经书、药典和一包包像面袋一样大小的藏药包围着，多得无法数清。这些物品前的狭小空地就是我们可以活动的唯一低矮空间。这边还算光线明亮些，活佛右手边是延伸进的洞穴，那里黯淡的光线用肉眼难以看清楚，但我还是半蹲着挪了进去。眼睛稍微适应了一些，我努力看着，哇，原来都是古董佛像和各类敬佛的珠宝，还有如同经书一样层层叠叠的藏药。我小心翼翼，轻手轻脚，生怕打搅了他们。时间过了近四个小时，西儿和上师终于满意地结束了对丹增旺扎活佛的拜访和交流，他们也分别到洞穴中的佛像前敬了敬佛礼。出门的时候，老人和我们都依依不舍。老人驼着背从坐的小窝里起来，从一大堆经书和药典里抽出一本书递给西儿，西儿虔诚地接了过来。老人向我招了下手，我赶紧挤过去，他用纸包了一包藏药，让西儿转告我是给我患眼疾的妈妈的，并嘱咐用药的方法。老人用不流利的汉语对我说：“你会很健康的，好好的，好好的。”此时我已经哽咽无语，眼里被泪水湿润着。
心印 四（12）
临走的时候，活佛用藏语和西儿说了一句话。西儿告诉我，他已经知道自己过了八十六岁就要圆寂了。他依然说着上师告诉过我们的同一句话：“国家和群众给我的，我要全部返回给他们。”这就是丹增旺扎活佛的全部。慈悲和善事伴随着他的一生。此时我的泪水夺眶而出，把这位老人深深铭记在心中。
晚上在清理数码相机的照片时我发现，所有拍摄丹增旺扎活佛的照片，在他的影像周围都有一个飘忽的他的重影，微白色的气雾，像光环一样照耀。这是活佛功德的能量和法力的真实写照。
日记六：古象雄村落
自从西儿得到丹增旺扎活佛的真传藏医药经书，她就顾不上和我说话，总是和上师探讨医理什么的。我只有自己看看旅游指南，或是回忆这些日子发生的一幕幕，只有沿途要求他们停车照顾我的摄影工作时才被重视。车子开始往扎达、古格城堡方向行进。
我看着地理书上对扎达土林的介绍，一抬头，我们的车子已经盘上了一座山顶，在明朗而艳丽的光线下，我被惊呆了：这就是上师、西儿、书里提到的土林吗？来�
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